- Wymiana ściętego kołka
- Przygotowanie kołka
Jeżeli po wrzuceniu biegu śruba nie zaczyna się obracać oznacza to,
że został ścięty kołek zabezpieczający. Kołek ten jest najsłabszym ogniwem
w mechanizmie przeniesienia napędu i zabezpiecza pozostałe elementy oraz
śrubę napędową przed uszkodzeniem. Kołek ma średnicę 4 mm i długość 20
mm.
Kołek powinien być wykonany ze stali St40 odpuszczonej (tak zaleca instrukcja).
Ponieważ ze zdobyciem kołka (drutu) z w/w stali mogą być problemy (zwłaszcza
nad jeziorem) równie dobrze można go wykonać z elektrody spawalniczej.
Kołek wykonany z elektrody ma odpowiednie właściwości i może być z powodzeniem
stosowany w Wietierokach. Na kołki nie wolno używać materiałów takich jak
gwoździe, śruby lub wiertła. Materiały te są zbyt twarde i mogą spowodować
uszkodzenie przekładni (spodziny), wałków lub śruby.
Aby wykonać kołek z elektrody (najlepiej zrobić to jeszcze przed sezonem)
należy kupić elektrodę spawalczniczą o średnicy 4 mm, położyć na twardym
podłożu i delikatnie młotkiem zbić otulinę (starać się jej nie pogiąć).
Po zbiciu otuliny należy elektrodę przetrzeć papierem ściernym aby usunąć
resztki otuliny i ewentualne nierówności. Następnie elektrodę należy pociąć
na kawałki o długości 20 mm i opiłować końce.
- Wymiana kołka
- Wyjąć silnik z wody
- Wyjąć zawleczkę z plastikowego kapturka na śrubie i zdjąć kapturek
- Wyjąć (wysypać) ścięte kawałki kołka
- Włączyć bieg aby unieruchomić wałek
- Zgrać otwory w piaście śruby z resztką kołka w wałku
- Za pomocą wybijaka (lub śruby, wiertła itp.) o średnicy < 4 mm wybić
resztę kołka. Należy uważać aby nie pogiąć wałka. Jeżeli kołek w żaden
sposób nie chcę się ruszyć może zajść konieczność wywiercenia go. (Na szczęście
zdarza się to bardzo rzadko). W takim przypadku współczuje.
- Zgrywamy otwory w piaście śruby i wałku
- Wkładamy (delikatnie wbijamy) lekko posmarowany smarem (ew. olejem) kołek
- smarowanie ułatwi nam wyjęcie go w przyszłości.
- Zakładamy plastikowy kapturek i zawleczkę. Jeżeli zawleczka pękła (bardzo
częste bo rdzewieje) można zamiast niej założyć kawałek sztywnego drutu.
- Wymiana śruby
- Wykonać operacje jak w punktach 1-6 wymiany kołka.
- Aby zdjąć śrubę należy zgrać rowki we wnętrzu śruby z otworem pod kołek.
Jeżeli śruba nie chce łatwo zejść należy przez drewnianą podkładkę ostrożnie
zbić ją młotkiem z wałka. Nie wolno uderzać w łopatki śruby a jedynie w
jej korpus.
- Posmarować wałek smarem, założyć śrubę pamiętając o zgraniu rowków z otworem
pod kołek
- Wykonać operacje jak w punktach 7-9 wymiany kołka.
- Naprawa szarpanki
- Urwanie sznura
- Przytrzymując górną część szarpanki ostrożnie wyjąć kołek łączący zębnik
z kołem cięgnowym.
- Delikatnie zwolnić sprężynę.
- Wymienić linkę.
- Nakręcić linkę na bęben.
- Wkładając śrubokręt w górny zaczep sprężyny nakręcić ją 5-6 obrotów przeciwnie
do wskazówek zegara, a następnie założyć kolek.
- Sznur się nie zwija
Wyregulować sprężynę szarpanki w sposób podany przy wymianie sznura
- Szarpanka się zacina (sznur się nie zwija)
- Przytrzymując górną część szarpanki ostrożnie wyjąć kołek łączący zębnik
z kołem cięgnowym.
- Delikatnie zwolnić sprężynę.
- Odkręcić śruby mocujące łożyska szarpanki (uważać na podkładki)
- Wyjąc mechanizm szarpanki, oczyścić łożyska, powlec je świeżym smarem
- Zmontować mechanizm dobierając podkładki tak, aby oś szarpanki nie była
przekoszona i łatwo wchodziła w zazębienie z kołem zamachowym oraz łatwo
się z niego wyzębiała.
Dobranie odpowiedniej grubości podkładek wymaga kilku prób.
- Nakręcić linkę na bęben.
- Wkładając śrubokręt w górny zaczep sprężyny nakręcić ją 5-6 obrotów przeciwnie
do wskazówek zegara, a następnie założyć kolek.
Budowa mechanizmu rozruchowego
1-koło cięgnowe; 2-rurka; 3-sprężyna zazębiająca; 4-sprężyna; 5-górna końcówka
sprężyny; 6-koło zębate; 7-kołek; 8-łożysko górne; 9-dolna końcówka sprężyny;
10-kołek dolny stały; 11-łożysko dolne; 12-sznur; 13-rączka; 14-podkładka;
15-wkładka ozdobna; I-uszczelnienie pokrywy
Regulacja mechanizmu rozruchowego
1-klin; 2-podkłądka regulacyjna
- Czyszczenie gaźnika
- Odkręcić ręką plastikową radełkowaną nakrętkę znajdującą się pod pompą
paliwa i odciągnąć pałąk
- Wyjąć osadnik i go wyczyścić
- Oczyścić filtr siatkowy znajdujący się na spodzie pompy paliwa.
- Zmontować osadnik
- Odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę komory pływakowej
- Zdjąć pokrywę, wyjąć pływak
- Oczyścić dokładnie komorę pływakową
- Wykręcić śrubę regulacji wolnych obrotów i dokładnie przemyć (przedmuchać)
jej gniazdo
- Wykręcić śrubę regulacyjną dyszy głównej
- Wykręcić gniazdo dyszy głównej i dokładnie przemyć (przedmuchać) jej gniazdo
- Wkręcić śrubę regulacji wolnych obrotów
- Wkręcić gniazdo dyszy głównej i śrubę regulacyjną
- Założyć pływak (ostrym końcem do góry)
- Założyć pokrywę uważając aby koniec igły pływaka trafił w odpowiedni otwór
w pokrywie
- Dokręcić śruby
- Wkładając w otwór w pokrywie kawałek cienkiego drutu sprawdzić czy pływak
lekko chodzi.
- Jeżeli podczas demontażu uszkodzeniu uległa uszczelka należy wykonać nową
z perszpanu lub tektury.
- Wyregulować gaźnik
Widok ogólny gaźnika
1-dźwignia; 2-wkręt regulacji otwarcia przepustnicy; 3-wkręt regulacji
składu mieszanki wolnych obrotów; 4-zasłona wlotu powietrza; 5-wkręt regulacji
składu mieszanki
- Regulacja gaźnika
Podczas wkręcania wkrętu regulacyjnego zmniejsza się dopływ paliwa (mieszanka
staje się uboższa).
Natomiast podczas wkręcania wkrętu regulacji wolnych obrotów następuje wzbogacenie mieszanki na wolnych obrotach.
Gaźnik regulować należy w następujący sposób
- Obydowa wkręty zakręcić do oporu a następnie wykręcić je na 1-1,5 obrotu.
- Uruchomić silnik i pozwolić mu popracować kilka minut
- Ustalić minimalne obroty biegu jałowego
- Obracając wkręt regulacji wolnych obrotów w jedną lub drugą stronę ustawić
minimalne ustabilizowane obroty biegu jałowego
- Przestawić silnik na pełny gaz (przy włączonej śrubie napędowej), następnie
obracając wkrętem regulacyjnym dyszy głównej wprowadzić silnik na maksymalne
obroty
- Powoli zakręcać wkręt regulacyjny do początku zmniejszania się obrotów
silnika i odkręcić go od tego położenia o 1/6-1/4 obrotu.
Główny schemat gaźnika
1-komora pływakowa; 2-pływak; 3-zasłona wlotu powietrza; 4-kanał powietrzny;
5-wkręt regulacji wolnych obrotów; 6-rurka kompensacyjna dyszy; 7-gardziel;
8-rozpylacz; 9-dysza kompensacyjna; 10-rurka dyszy wolnych obrotów; 11-kanał
wolnych obrotów; 12-komora mieszankowa; 13-klapa przepustnicy; 14-studzienka;
15-wkręt regulacji składu mieszanki; 16-dysza wolnych obrotów; 17-gniazdo
wkrętu; 18-zawór iglicowy
- Czyszczenie świec zapłonowych.
- Zdjąć fajki ze świec
- Używając płaskiego klucza z zestawu wykręcić świece
- Dokładnie oczyścić elektrody świec. W razie konieczności oczyścić elektrody
papierem ściernym.
- Odstęp między elektrodami powinien wynosić 0,6 - 0,7 mm
- Wymiana oleju w spodzinie
- Odkręcić obydwa korki w spodzinie i spuścić olej.
- Zatkać dolny otwór, wlać trochę benzyny, pokręcić śrubą, spuścić benzynę.
- Zakręcić dolny otwór.
- Wlać do przekładni około 250 cm2 (do poziomu dolnej krawędzi
otworu) oleju przekładniowego (np. Hipol 15 lub Hipol 15F)
- Zakręcić górny korek
- Regulacja odstępu styków przerywacza
(dotyczy tylko silników z zapłonem mechanicznym)
W górnej części koła zamachowego znajduje się otwór kontrolny do sprawdzania
i regulacji luzu między stykami przerywaczy. Dla regulacji luzu należy
przesunąć w przedziale owalnego otworu kowadełko przerywacza, zluzowawszy
uprzednio wkręt. Pod kowadełkiem znajduje się knot do smarowania krzywki
przerywacza.
Schemat układu zapłonowego
1-koło zamachowe; 2-magnes; 3-podstawa; 4-wkręt; 5-cewka; 6-magnes;
7-przewód; 8-fajka świecy; 9-młoteczek przerywacza; 10-styki przerywacza;
11-przerywacz; 12-wkręt; 13-kondensator; 14-ciężarek wyrównoważający; 15-krzywka
Regulacja odstępu między stykami przerywaczy iskrownika
A-kierunek przesuwania kowadełka dla zmniejszenia szczeliny przerywacza;
B-kierunnek przesuwania kowadełka dla zwiększenia szczeliny przerywacza;
1-śruba mocująca kowadełko; 2-kowadełko; 3-młoteczek