Też mniej więcej tak do tego podchodziłem. Teraz jednak trochę żałuję, że nie wszędzie się odpowiednio postarałem, byłem zbyt niecierpliwy, mało staranny. Ogólnie efekt jest niezły, ale nie wiele większym wysiłkiem, mógłby być o wiele lepszy. Ale to już następnym razem...

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

W kwestii przyszłego malowania kadłuba.
Myślałem o burtach i prawdopodobnie dnie z zewnątrz na smolisty czarny obramowanie burt oraz całe wnętrze na biało.
Zakładam że na czarnym nie będzie widać brudu a po przewróceniu łódki do góry kołami słoneczko będzie ją szybko suszyć na wiór, a białe wnętrze pozostanie trochę chłodniejsze nawet na mocnym słońcu.

Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam

Na australijskim forum zdjęcia z budowy GIS'a Erraka spotkały się z uwagami innych budowniczych GIS'ów. Chodzi o to, że ponoć w instrukcji montażu jest opisana nieco inna kolejność - najpierw montuje się dno, a potem montuje wewnętrzną konstrukcję. Można to było też zobaczyć na zdjęciach z budów innych GIS'ów.

Jakie później mogą się wiązać z tym niedogodności? Projektant GIS'a napisał:


Spróbuję przełożyć na polski:


Starałem się delikatnie.

Czytając Twoje wpisy zrozumiałem, że kolejność wynikła z braku sklejki na dno, ale zwracam uwagę na to, z czym się to może wiązać podczas dalszego montażu kadłuba.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Udało ci się delikatnie
Jestem tego całkowicie świadomy w planach jest do dokładnie opisane, bez stresu podchodzę do kolejności ponieważ:
-Z tego co widzę większy wpływ na prawidłowy kształt mojego kadłuba mają niedokładności w wycinaniu kształtów.
-W planach są małe kolumienki łączące siedziska z dnem żeby je zrobić nie ma innej możliwości niż wklejenie siedziska na samym końcu.
-Budując według poradnika na początku wycina się kształty dna z małym zapasem a potem stara się żeby pasował on do reszty, więc rzeczywiście mogły by wystąpić problemy. U mnie łódka ma już swój kształt który przeniosę bezpośrednio na sklejkę przed wycięciem. więc nie będzie żadnych problemów z pasowaniem.

Mój GIS będzie na na pewno odbiegał kształtem od pozostałych ale będą to minimalne odstępstwa. Nie sądzę żeby w efekcie stanowiło to jakąś większą różnicę w zachowaniu się łódki na wodzie. Jeśli taki pdracer pływa to to co mi wyjdzie będzie pływać również.

A poza tym obojętnie jak wyjdzie i tak kiedyś sobie jeszcze coś wybuduje.

A co sądzicie o kolorach które sobie wymyśliłem?
Pozdrawiam

Proponuję więc jeszcze - podczas montażu dna, dokładnie wyznaczyć oś symetrii kadłuba np. napiętą mocną nicią i bieżąco kontrolować. To powinno pomóc w zachowaniu symetrii kadłuba.

Oczywiście, że pewne odstępstwa od symetrii i zaprojektowanych wymiarów i kształtów nie mają praktycznego znaczenia, jeśli mamy do czynienia z łodzią nieprzeznaczoną do regat w klasie monotypowej.

Niemniej jednak, IMHO warto zachować umiar. Pływają też miski, koszyki, wrzucone do stawu puszki i butelki... Podobno g... też pływa. Decydując się na budowę pięknej, filigranowej (jeśli chodzi o konstrukcję) i szybkiej jednostki, warto podążać za jej duchem, bo to nie jest wiślana łódź robocza (bat, pychówka itp.) budowana z desek, w której odstępstwa od planowanego kształtu (bo nie od rysunków chyba, skoro ich, po prostu, nie było) determinował często materiał, z którego ją budowano. Cechą wspólną wiślanych batów i pychówek była niepowtarzalność ich kształtów, były budowane przez różnych szkutników, z różnych materiałów, według wspólnej tradycji, ale GIS nie należy do tamtej kategorii.

Co do koloru - wolę się nie wypowiadać. Napiszę tylko, że wolę dla tej łódki klasyczny styl, ale podoba mi się też bardzo teksański GIS o nazwie "Gir".

***********

Żeby nie być bardzie upierdliwym, niż już jestem, przesyłam tylko jeszcze 13 punktów z lekcji, które przyswoił sobie AlexN z Australii, podczas budowy swojej PDR/OZ Racer - przydadzą się każdemu, kto przymierza się do samodzielnej budowy łódki:


Próbuję spolszczyć:

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Witam
Deski które kupiłem pod koniec października oddałem dzisiaj stolarzowi w przyszłym tygodniu będę miał pocięte 4 listwy. Do skończenia kadłuba potrzebuje tylko 2 arkusze sklejki i jeszcze dwie listwy (sanki pod dnem).

Od ostatniego razu wypełniłem szczeliny żywicą


Wyrzeźbiłem i przykleiłem ramiona do 4 i 2 wręgi.











Zrobiłem też gniazdo masztu.
Dolne zrobiłem z 2 cm starej sklejki zamiast 4 cm deski której akurat nie miałem
Kwadrat w dolnym trzymaku zgadza się z wymiarami w planach, w górnym jest mniejszy (poszerzę go pilnikiem na miarę masztu).

Witam
Przeglądając forum znalazłem ciekawe rozwiązanie wytwarzania oporów bocznych



Rzuty boczne mojej łódki i pokazanej wyżej są w miarę zbliżone, z tym że moja jest trochę mniej uwypulkona w dół a burty są bardziej skośne.


Kąty burt na wręgach


Zastanawiam się nad wykonaniem czegoś takiego, praktycznie nie spowodowało by to dodatkowych kosztów, a w razie potrzeby usunięcia pięć minut ze strugiem elektrycznym i nie było by po nich śladu. Wycinając sklejkę na dno po prostu dodał bym parę centymetrów po bokach a po przyklejeniu wypełnił resztkami drewna.

Od razu mówię że nie chcę tym osiągnąć możliwości całkowitej zrezygnowania z miecza, ale na przykład cieszył bym się gdyby po takiej modyfikacji można by skutecznie pływać z mieczem wysuniętym do połowy.
Zastanawiam się też czy większa siła nośna nie ułatwiła by żeglugi w ślizgu

Czy w Polsce pływają jakież żaglówki wyposażone w takie patenty ?
I w jakim stopniu się one sprawdzają ?
Pozdrawiam

W zasadzie nie pływają.
Takie listwy na załamaniu dna i burt rzeczywiście wytwarzają opór boczny, ale ich efektywność nie jest zbyt duża i jednak podnoszony miecz okazuje się o wiele bardziej sprawny. W literaturze (i praktyce) znane są np. pod nazwą "Anti Vortex Panels" boczne, poziome skrzydełka, które mają większą efektywność od listew*, ale zdaje się, że zostały użyte z dużym powodzeniem tylko raz - na katamaranie Pelikan. W Polsce zastosował takie rozwiązanie Wojciech Nadolny na mikrojachciku kabinowym Nawo-Donald. Znamienne jest to, że już nie wykorzystał tego patentu na innych swoich łódkach, które już mają zwykłe miecze, albo płetwy balastowe, a Nawo-Donald nie jest już przez niego produkowany. Kombinować można, ale nie zawsze warto.

___
*) Dla wytworzenia oporu bocznego potrzebna jest odpowiednia powierzchnia zanurzonego płata (płetwy), ale również istotny jest kształt tej powierzchni - w praktyce, smukłe, głęboko zanurzone i właściwie oprofilowane płetwy takie, jakie ma np. oryginalny GIS są najbardziej efektywne, czyli dają największą siłę nośną przy kątach natarcia w jakich porusza się płetwa, czyli skutecznie przeciwdziałają dryfowi.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Nie został wybudowany jeszcze żaden egzemplarz jachtu Phil projektu Krzysztofa Mnicha (@myszek), który również zamiast miecza ma takie boczne płetwy w stylu "Anti Vortex Panels" - nie wiemy więc, jak to będzie działało na tej jednostce w praktyce.



http://www.port21.pl/2004/03/brzydkie-kaczatka-phil-i-jim-czesc-1/

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Hej dzięki za informacje w sumie to dopiero teraz doczytałem oba posty.

Mam już pocięte wszystkie brakujące listwy do usztywniania burt i dna.
Poza tym dokupiłem sklejkę więc od wczoraj ruszyłem z kopyta.

W kolejności prace:
-Przymierzyłem na 2 arkuszach kształt dna.
-Połączyłem arkusze tak jak w planach.
-Odrysowałem cały kształt dna
-Dodałem 3cm naddatku (Więcej niż w planach na wszelki wypadek).
-Po bokach oprócz naddatku zostawiłem również ok 6cm na ewentualne chine runersy. (najwyżej je zdemontuje)
-Całość wyciąłem.
-Dziś przewruce łódkę do góry kołami i wstępnie przymocuję dno na wkręty.
Pozdrawiam

Poza tym co wymieniłem powyżej przykleiłem 2 listwy usztywniające burtę od góry (zostały jeszcze dwie) i pomalowałem szpary między dystansami.


Łączenie arkuszy:


Odrysowywanie kształtu dna:
https://lh6.googleusercontent.com/-I1fw ... 05_006.jpg

Wycięty kształt:

Łódka do góry kołami pierwsze dopasowanie:


Nawet ładnie leży:

Mocowanie śrubami (muszę sobie kupić wkrętarkę):

Wstępne ścinanie niepotrzebnego już naddatku:


Gotowe:


Coraz trudniej się ją przekręca:


To się zaszpachluje




Wzmocnienie burt widziane od dołu przed szlifowaniem:

Z tego właśnie chcę wyrzeźbić chine runnersy


I na koniec moje ulubione zdjęcie:

Pozdrawiam

To zdjęcie powyżej to tylko efekt perspektywy

Dno już przyklejone

Ciekawe. Takie chine runners (anti vortex panels) dodadzą trochę bocznego oporu i mogą okazać się użyteczne na płytkich wodach i przy podniesionym mieczu, ale może nie pokazuj tego rozwiązania Michaelowi, bo dostanie zawału.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Jeśli to będzie jako tako działać to na pewno konstruktor się o tym dowie.
A żeby zawału dostał to wystarczy mu pokazać to zdjęcie

Już mu współczuję

Ale szczerze powiem, że nie wiem, dlaczego tak znęcasz się nad fajnym projektem.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Raczej ciężko będzie Ci ocenić, ile daje to rozwiązanie, dlaczego? ...a masz porównanie do oryginalnej wersji, pływałeś na takiej?

_________________
Pozdrawiam
ŁJ

Oczywiście nie porównam bezpośrednio (przynajmniej dopóki mój Gis będzie jedyny), ale jeśli po wyjęciu miecza da się w jakimś zadowalającym stopniu halsować będzie to przesłanka że patent działa.

Konstruktorzy nie takie rzeczy widywali
A swoją drogą to dlaczego
"znęcasz" -robi jak umi ( i nieźle mu to wychodzi)
a jak konstruktor podjął decyzje że projektuje "dla zmyślnych"
to musi ponieść tego konsekwencje.
MJS
ps Sam jestem ciekaw efektów tego skega? w żeglowaniu - bo jestem coraz bliżej budowy Lirogona (i też bym takie coś zastosował.)

_________________
"Wolność? co to takiego?" ja
"Gdy wszyscy grają to samo - szukam dyrygenta" K.Szewczyk

Wspomnij: Orwella i Huxleya.


Zapraszam na "fejsa":
"Dla tych co nie lubią szerokich ruf "
"Marian Strzelecki"
oraz
https://planyjachtow.pl/

Witam
Kolejna paczka zdjęć.

Przy pomocy wyrzynarki i szlifierki taśmowej ostatecznie doprowadziłem łączenie dna i burt do ostatecznej formy, w przyszłym miesiącu kupię taśmę szklaną i zakończę tę sprawę.



Wygładziłem i przygotowałem do malowania listwy odbojowo wzmacniające.




Przykręciłem również listwy wzmacniające dno, były one powykrzywiane jak mało co, ale przy pomocy wkrętów, kubła kamieni i sporej ilości brutalnej siły udało mi się je jako tako przymocować. Dzisiaj je przykleję na stałe.
W pewnym momencie źle przeczytałem wymiar z planów i niestety w dnie mam 30 dodatkowych dziurek po wkrętach , ale od czego jest szpachla



Widok od dołu.


I efekt końcowy.

Errak ,lewą listwę na (falszkil nie jestem pewny jak to się nazywa proszę mądrzejszych o poprawienie mnie)mogłeś przeciąć w krzywym miejscu po sęku,wyrzucić 2-3cm.zukosować i skleić ponownie,miałbyś prostą.Chyba że tak zrobiłeś bo zdjęcia ciut niedokładne.

Faktycznie jest tam sęk ale po odpowiednim wygięciu i przykręceniu na moje oko jest do przyjęcia.
Boje się ukosowania i wole tego unikać, poza tym te listwy są i tak o jakieś 20 cm za krótkie w stosunku do projektu (w obecnej formie jeszcze są wystarczającą długie aby opierać się na wszystkich wręgach poza pierwszą więc nadal spełniają zadanie wzmacniające i usztywniające) więc nie mogę ich już skrócić.
Pozdrawiam

Sanki przeszlifowałem i przykleiłem

No i gitara! Trzymam kciuki za rychłe wodowanie.

_________________
Robert Hoffman
***
https://stareaparatyimojefotografowanie.blogspot.com/

Coraz fajniej to wszystko wygląda i do wodowania już na prawdę niedaleko.
Ja z budową mojego skiffa mam nadzieję ruszyć za jakiś miesiąc, chyba że znowu zima zaatakuje . Na razie w ramach ćwiczeń z trasowania wykonałem model w skali 1:10
http://img21.otofotki.pl/obrazki/re107_SAM_0710.jpg

_________________
https://www.youtube.com/watch?v=XyKOyCsCMZU _- Jak powstało Quick Canoe

Fajny model
Trzymam kciuki żeby zima szybko odpuściła.

Chciał bym spytać was o jakieś sensowne metody nadawania odpowiedniego przekroju płetwą.
W dokumentacji mam kształtkę do przyklejenia na sklejkę i wycięcia ale nie mogę z niej korzystać bo chcę mieć inną niż proponowana grubość miecza (w sklepach typu obi można za umiarkowaną cenę dostać klejone z listewek deski schodowe o grubości 19mm, dzięki temu mógł bym w razie potrzeby szybko i tanio dorabiać miecze).
Z narzędzi mam do dyspozycji strug elektryczny, dłuto, szlifierkę taśmową, szlifierkę kątową.

Chciał bym to zrobić dokładnie a wiem że jak zrobię na oko to wyjdzie kiepsko.
Pozdrawiam

na te sanki może założyć metalową taśmę?

_________________
pozdrowienia piotr

Obawiam się że nie miało by to większego sensu.
Przy dobijaniu do praktycznie każdego brzegu i tak dno będzie dostawać (te sanki mają tylko 19 mm wysokości). Trzeba by zabezpieczyć całe dno a tego nie chcę robić.
Jeśli po sezonie pływania będą bardziej zniszczone 15 minut zabawy ze strugiem elektrycznym i na ich miejsce dokleję następne

BTW te "sanki" nie są po to by chronić dno, tylko po to by je usztywnić.

_________________
Pozdrawiam
ŁJ

Tak właśnie podejrzewałem chociaż mimo ich usztywniania dno stojącego na ziemi gisa tak pracuje podczas bujania lub chodzenia po nim że boję się co będzie jak wkleję skrzynkę mieczową (czy się nie wyłamie)

A wracając do zagadnienia miecza to odkładam to na następny tydzień ale mam pewną koncepcję.
Zamiast w trakcie budowy określić grubość miecza której będę musiał się już zawsze trzymać, zrobię szerszą skrzynkę a do każdego miecza dobiorę proste sklejkowe adaptory.

Lenia mam ostatnio.
Przykleiłem drabinkę na górnej krawędzi burt (przedtem pomalowałem miejsca które później nie będą dostępne).



Częściowo przygotowałem wnętrze skrzynki mieczowej. Jednego dnia położyłem dwie warstwy żywicy z czego do drugiej dodałem sadzy technicznej. Po odtłuszczeniu i przeszlifowaniu gąbką ścierną 120 zostawiłem do wyschnięcia.
Jutro skręcę ją na wkręty, pomaluje i skleję.







Zamalowałem też miejsca gdzie szpachlowałem dziury po wkrętach (szlifując je miejscami zszedłem za głęboko), teraz mam pewność że są one dobrze zaimpregnowane.



Przy okazji mam dość głupie pytanie:
Jak właściwie należy mieszać E5 z utwardzaczami Z1 i ET ?
Czy 13g Z1 + 100g E5 = 113g mieszaniny.
Czy 13g Z1 + 87g E5 = 100g mieszaniny.

W necie znalazłem przesłanki do obu wersji, stosuje tą pierwszą ale ciekawi mnie czy postępuje dobrze.
Pozdrawiam