Cześć wszystkim, jestem tu nowy, więc na początku się przywitam, a teraz do rzeczy, w ostatnich dniach sierpnia 2012 przywiozłem zakupioną przez ebay żaglówkę regatową super tiki, nie mając miejsca trzymałem ją pod plandeką u znajomych na podwórku, dwa tygodnie temu, przeprowadziłem ją do szopy, i zacząłem remont, jako iż warstwa zewnętrzna była porządnie poryta, zeszlifowałem trochę i okazało się że pod białym lakierem, szpachlówką, białą, żółtą, czarną żywicą znajduje się oryginalny czerwony żelkot, więc ją całą zeszlifowałem do oryginalnego żelkotu, a miejscami wręcz do laminatu, i mam do was pytanie jakich użylibyście szpachli , podkładów i lakierów( myślałem o oliwie, b o zalerzy mi, żeby to było trwałe), a tak na marginesie to poszukuję planów do tej łódki, więc jakby ktoś miał, ewentualnie znał kogoś, kto zna kogoś, kto ma, to piszcie na pw, na pewno się dogadamy.
Proszę odpowiadajcie, tylko sensownie

Super tiki jest sklejkowa, masz na myśli konstrukcję Centkowskiego?

_________________
pozdrowienia piotr

Mam na mysli starą 40-sto letnią laminatową konstrukcję genewskiej stoczni

Prosze odpowiadajcie bo niewiem jakie
farby mam kupic

Ja używam do renowacji kadłubów naszych jachtów klubowych farb poliuretanowych dwuskładnikowych z Polifarb-Dębica.
Ze względu na cenę rzadko z Oliwy.

_________________
Wojciech1968 Port Rybnik
W życiu piękne są tylko chwile...

A ile jakich szpachli i podkladów używasz i na ile wystarcz malowanie tymi farbami

Zużycie materiałów jest zależne od kilku czynników, to od nierówności i wielkości powierzchni jak i od praktyki własnej.
Proponuję na początek zasięgnąć do biblioteki forum np. tu viewtopic.php?f=22&t=9040#p98002
A jak tego będzie mało , to tu viewforum.php?f=22

_________________
Wojciech1968 Port Rybnik
W życiu piękne są tylko chwile...

A jakich szpachli uzywasz?

Ja używam szpachli poliestrowych samochodowych NOVOL.

_________________
Wojciech1968 Port Rybnik
W życiu piękne są tylko chwile...

I nieodpadają pod powierzchnią wody? Bo wyczytalem na forach ze nieodpada tylko oliva i hempel

witam
Po pierwsze w razie jakichkolwiek sprawach i pytaniach dotyczących szpachlowania i malowania służę radą na priv lub forum.

aby rozwiać ponowie kilka wątpliwości pojawiających się jak bumerang na forach:

Jakich szpachli używać?
można używać szpachli epoksydowych lub poliestrowych, choć te drugie nie nadają się poniżej linii wody ze względu na ich absorpcje (wody).
Szpachle epoksydowe są twardsze a jednocześnie bardziej elastyczne. Nie mają skurczu, dzięki czemu możesz uzyskać od razu powierzchnię po wyszlifowaniu gotową do malowania. czas życia (utwardzania to nawet 50 minut) jest również zdecydowanie dłuższy niż poliestrowych (standardowo 2-3 minuty w tym przypadku) więc można zdecydowanie łatwiej nakładać na powierzchnię jednocześnie oszczędzając materiał który nie zaschnie na szpachli. w efekcie różnice w cenie zakupu niweluje się prawie całkowicie - a jakość powierzchni finalnej jest zdecydowanie inna.



na forach można też wyczytać, że ktoś widział ufo lub proponowanie usunięcia starej farby z powierzchni żelkotu metodą opalania. w zasadzie przecież wszyscy śmiejemy się że internet to śmietnik.

Jeżeli prawidłowo przygotujesz powierzchnię, użyjesz odpowiednich produktów do odpowiednich zadań, zachowasz w miarę rygor technologiczny (zwłaszcza temperatury), nie ma prawa coś odpaść. nie oszukujmy się, producenci nie strzelają sobie w stopę sprzedając jeden bubel, gdyż nie sprzedadzą wtedy następnego dobrego produktu.
Zalecam stosowanie SYSTEMU DO NAPRAWY jednego producenta, gdyż wtedy masz pewność iż każdy produkt jest kompatybilny z następnym.



Każdy produkt posiada KARTĘ TECHNICZNĄ i tam znajdziesz wszystkie dane niezbędne aby odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli produkt nie posiada takiej karty to nie powinien być sprzedawany, a ja bym nie zawracał sobie nim głowy.
W praktyce wygląda to tak jak w życiu a i w myśl dewizy P.Bałtroczyka:
"nieważne ile flaszek jest na imprezie, i tak jednej zabraknie". Więc nikt nie poda ci ile czego potrzebujesz, możesz to sobie wyliczyć tylko teoretycznie, korzystając z kart technicznych - praktyka i tak zrobi swoje (choćby wywrócona puszka z farbą i już jednej za mało).



W powyższej odpowiedzi nie zawiera się całe sedno:
Robimy tanio (cena) czy robimy dobrze (jakość).

biała + utwardzacz + rozcieńczalnik
(ceny orientacyjne z wyszukiwarki gogle na styczeń 2013):
Polifarb-Dębica to cena około 80 Pln i 10-11 m2 czyli m2= ~7,70 PLN
Sea-Line to cena około 125 Pln i 13-14 m2 czyli m2= ~9,25 PLN
Hempel to cena około 220Pln i 15 m2 czyli m2= ~14,60 PLN

Uwzględniając właściwości farby - Dębica nie jest odporna na działanie UV i za 1-3 lata koniecznie będzie malowanie ponowne - więc malujemy tanio choć to oszczędność pozorna.

Jak widać z powyższego zestawienia, można kupić dobre polskie farby w przyzwoitej cenie, a niekoniecznie wydawać fortunę na wspieranie zachodnich koncernów.

zanim jednak przystąpisz do pracy pamiętaj o zachowaniu rygoru temperatury, gdyż wszystkie prace należy wykonywać najlepiej w temperaturze 18-20 st.C (min 10 st.C) gdyż produkty materiały muszą mieć możliwość utwardzenia.
Często spotykam się z błędem przystępujących do prac renowacyjnych, który polega na tym, iż powietrze ma oczywiście ~20 st.C ale jacht został świeżo wprowadzony z podwórka więc temp. podłoża nie wynosi nawet połowy tego co powietrze.

powierzchnia na której chcemy pracować, powinna mieć zbliżoną temp. do temp. otoczenia.

w razie jakichkolwiek dalszych pytań postaram się odpowiedzieć jak najszybciej.

Dzieki bardzo wreszcie jakas choc troche wyczerpujaca odpowiedz. Wiele watpliwosci rozwiales ale nowe pytania rosna jak grzyby po deszczu. Bardzo przejrzyscie omowiles farby ruznych producentow niestety nie uwzgledniles farby o ktora pytalem a chcialem uzyc szpachli , nastepnie podkladu i farby marina wszystko od oliwy co o tym myslisz bo ceny niesa az tak zaporowe a samej roboty przy tym jest tyle ze chyba nie warto oszczedzac paru zlotych, zeby za rok malowac to jeszcze raz

z mojego doświadczenia wynika ,że epoksydy olivy są bardzo ok Niestety nawierchniowe poliuretany gorsze i sądzę ,że Internationale są na pewno lepsze

_________________
pozdrowienia piotr

A co to te internationale bo niemoge znalezc i moglbym je poloczyc z podkladem olivy?

zajrzyj na stronę

http://www.farbyjachtowe.pl/international-m-20.html

kiedyś wysyłali poradnik

_________________
pozdrowienia piotr

i zapewniam dalej tak robią.

Pisząc wyżej o Polskich produktach specjalnie umieściłem w zestawieniu polską firmę

bo cytując historię ze stron producentów w tym temacie wymienionych znajdziemy, cytuję:
"W roku 2010 całość udziałów Grupy Oliva nabyła fińska firma Teknos. Zgodnie z umową nowa spółka będzie działać pod nazwą i marką Teknos-Oliva"

czy choćby
2007Przekszatłcenie TBD SA na Tikkurila Polska SA
2002Powstanie TBD S.A. konsolidującej 3-ech dotychczas odrębnie działających na polskim rynku producentów farb: Tikkurila, Beckers i Polifarb Dębica

czyli tak prawie jak Fiat w Bielsku-Białej.

Produkty Oliva są oczywiście dobre, sprawdzone i niezmienione od nastu lat.
ale proszę oto zestawienie

podkład + utwardzacz + rozcieńczalnik
(ceny orientacyjne z wyszukiwarki gogle na styczeń 2013):
Emapur to cena około 94 Pln i 11 m2 czyli m2= ~8,55 PLN
international to cena około 289 Pln i 12 m2 czyli m2= ~24 PLN

co do jakości, to pozwolicie Państwo że nie będę się wypowiadał (jeżeli ktoś ma pytania zapraszam na priv), ale wyżej napisano:



dla porównania również podkłady za 1 opakowanie
podkład + rozcieńczalnik
(ceny orientacyjne z wyszukiwarki gogle na styczeń 2013):
SEA-LINE to cena około 92 Pln i wydajność z puszki dla grubości 150qm = 3,28m2
czyli m2= ~27 PLN
OLIVA to cena około 73 Pln i wydajność z puszki dla grubości 150qm = 2,70 m2
czyli m2= ~27 PLN
HEMPEL to cena około 153 Pln i wydajność z puszki dla grubości 150qm = 2,70 m2
czyli m2= ~57 PLN

W zestawieniu tym umieściłem również grubość powłoki gdyż ma ona decydujące znaczenie dla jakości. W przypadku poliuretanów grubości zalecane przez producentów są zbliżone i nie podejrzewałem że temat wywoła aż takie zainteresowanie.

Wracając do szpachli, największy wybór znajduje się w wymienionym wcześniej sklepie
http://www.farbyjachtowe.pl/epoksydowe-c-25_30.html

choć jak w przypadku poliuretanu odradzałbym fińską firmę.

farby czy produkty różnych producentów można ze sobą łączyć, ale zachowując odpowiednie warunki. Osobiście (bez urazy) widząc iż jest to temat nowy dla ciebie maxlight, proponuję pozostać przy systemie jednego producenta, na pewno się wtedy między sobą nie pogryzą produkty - no i wtedy nie odpadną jedne od drugich .

wedle tego co piszą o olivie na tym poleconym przez was sklepie to podkład epoksydowy wychodzi 5.50zł za m2, a farba poliuretanowa marina 9zł za m2, więc przy tym to te wasze ceny, to jakoś dziwnie dużo łódka ma gdzieś 12 metrów kwadratowych dna, co przy dwóch warstwach podkładu, i dwóch lakieru to i tak348 + pędzel, rozcieńczlniki i szpachlówka terz bite 55zł, a jak zrobię to taką international nawt za123 za puszkę to za sam lakier wierzchni dwie warstwy zapłacę369zł, a trochę dużo

Sławek sea line głupio mi tak pisać nie podajesz żadnego imienia,no nic tam niech będzie.
Mam pytanie bo widzę że znasz temat,potrzebuję porady czym pomalować to będzie kolor biały płetwę sterową,w jakiej kolejności,co jako podkład,właściwa farba.Może być Oliva.Malowałem poliuretanem Olivy zawsze wychodził mi lekki baranek a i trwałość powłoki była jakaś kiepska mało elastyczna i podatna na uderzenia.

_________________
Marek Gruhn

incoming seroi ten poliuretan olivy taki kiepski?, bo tak cały czas myślę czym moją maleńką pomalować
ps. szukam dla niej fajnego imienia najlepiej z tradycjami regatowymi, jak coś wymyślicie to piszcie

Nie, tego nie napisałem używam lakierów olivy od zawsze z.w.z na cenę i jakość coś mi z tą płętwą nie wyszło. Maxlight widzę że jesteś z Łodzi ja zresztą też choć mieszkam w Łowiczu,masz na ul.Glinianej sklep żeglarski HALS tam poradzą ci we wszystkich sprawach z lakierami nie tylko Olivy. Mają katalog z rozpiską co jak i z czym,co jako podkład a co jako lakier właściwy i jakie podłoże drewno,stal czy laminat.Wystarczy wpisać sklep żeglarski hals i w chemii jachtowej masz wykaz farb jakimi dysponują z cenami.http://www.hals.sklep.pl/

_________________
Marek Gruhn

Incoming znasz sie na lakierowaniu troche? To jak jestes z lodzi tooze wpadlbys do mnie obejrzec i doradzic bo troche ciezko opisac mankamenty jej powierzchni
Ps bardzo dziekuje za ten sklep napewno do nich pojade

* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

Incoming znasz sie na lakierowaniu troche? To jak jestes z lodzi tooze wpadlbys do mnie obejrzec i doradzic bo troche ciezko opisac mankamenty jej powierzchni
Ps bardzo dziekuje za ten sklep napewno do nich pojade

Z tym lakierowaniem to raczej mnie przeceniasz,malowałem jedynie drobne elementy typu miecz czy też płetwę steru.Zawsze wałkiem i niestety ma to mankamenty.Powierzchnia lakierowana nigdy nie będzie gładka,co prawda lakier ma tendencję do rozlewania się w odpowiedniej temperaturze lecz nie uzyskasz nigdy powierzchni gładkiej,ja nie uzyskałem jej nigdy.Moja łódka Mikro polo lakierowana była w Koszalinie pistoletem farbą poliuretanową Olivy,a i tak nie jest to idealnie gładkie.Myślę że osiągnięcie lustrzanej powierzchni na tak sporym kadłubie w warunkach amatorskich jest praktycznie nie możliwe.Takie jest moje zdanie.Zapewnienie optymalnych warunków temperatury,wilgotności powietrza,sterylności pomieszczenia jest bardzo trudne w warunkach domowych.Nie wiesz nawet jakimi lakierami malowana była twoja łódka,a niestety epoksyd i poliuretan nie bardzo się tolerują nie wnikam czy poliuretan na epoksyd czy odwrotnie fachowcem nie jestem.A i jeszcze jedno z mojego doświadczenie farby Polrenu zawsze mi żółkły oczywiście białe widocznie nie odporne na promienie UV tanie lecz jakość jak dla mnie nie do przyjęcia.

_________________
Marek Gruhn

witam ponownie



oczywiście Sławek to moje imię, reszt można się domyśleć wpisując w gogle Sea-Line

co do płetwy zakładam że płetwę masz z laminatu (należy użyć odpowiedniego rodzaju podkładu epoksydowego do odpowiedniego podłoża):

1- oczyścić, oszlifować, umyć czyli odtłuścić.
2- malujemy 1 warstwą np. Podkładu epoksydowego Lightprimer GFK (można wpisać w gogle i też znajdziecie).
3- oszlifować i uzupełnić ubytki Szpachlówką epoksydową z włóknem szklanym - ponieważ jest zdecydowanie mocniejsza, nie używamy szpachli poliestrowych do tego elementu.
4-ten etap można pominąć ale... jeżeli chcemy zwiększyć wytrzymałość powierzchni można pomalować Podkładem antyosmotycznym HS (gogle i znajdzie). Podkład ten to 100% epoksyd, bardzo odporny na szlifowanie, uderzanie, etc. często spotykam się że chłopaki z terenówek stosują go jako warstwę po zabezpieczeniu antykorozyjnym (odpowiedni podkład do odpowiedniego podłoża) w autach które narażone są na ciągłe... no sami wiecie.
5- nakładamy 1 warstwę np. Podkładu epoksydowego Lightprimer GFK (gogle i znajdzie). Podkład ten zawierający 65% epoksydu jest łatwiejszy w szlifowaniu od HS i stanowi warstwę rozdzielającą przed poliuretanem.
6- nakładamy poliuretan dwuskładnikowy. niestety nie ma poliuretanu odpornego na twarde lądowanie w kamieniach. ale tak przygotowana powierzchnia zabezpieczy płetwę, a ewentualne rysy naprawimy po 1 czy 2 latach zdecydowanie szybciej

Można powiedzieć płetwa może ze 2 m2 w sumie - ale tak samo postępujemy też z płetwą mieczową. farby szczelnie zamknąć wstawić do garażu (minimum 5st.C) i spokojnie wytrzymają 2 lata do kolejnego malowania.

co do lekkiego baranka to jest on spowodowany... no powiedzmy farbą. Dobra farba ma inny rozcieńczalnik do pędzla/walka, inny do natrysku. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać w przypadku wyboru metody aplikacji:
- inną rozlewność na powierzchni.
- inną gęstość farby podczas aplikacji.
- inny – wygodniejszy dla malującego konkretną metodą efekt tiksotropii – (ściekania farby z powierzchni pionowych).
Jest to zupełnie inny poziom zaawansowania produktu- głównie chemicznego ale ma to znaczenie szczególnie na wygląd końcowy. Jak bumerang na forach pojawiają się "domorośli szkodnicy", którzy twierdzą iż można wlewać jako rozcieńczalnik co się chce, a jest to nieprawda.Wspomniana przez incoming farba jest produktem już rozcieńczonym, a do natrysku dolewamy niewielką ilość rozcieńczalnika (max 10%), który możemy również stosować podczas malowania walkiem i głównie to jest powodem wyglądu powierzchni takiej a nie innej.
kolejnym powodem jest a w zasadzie przyczyną jakości powierzchni są wałki, niestety te tanie są kiepskie. często pozostawiają włosy wraz z farbą oto prosty sposób na pozbycie się ich, tworząc coś w rodzaju "lepu na muchy":
1-taśmę foliową do pakowania ogólnego stosowania(szara) lub papierową lakierniczą, sklejamy po długości krawędziami, tak by uzyskać prostokąt lub kwadrat wielkości około A4 - OCZYWIŚCIE KLEJEM DO GÓRY- by nie przykleiła się do podłoża.
2- dwa boki mocujemy za pomocą tej samej taśmy do stołu lub dowolnego elementu, by umocować ją na stałe oczywiście pozostawiając calość klejem do góry.
3- wałek lub pędzel topujemy / rolujemy po powierzchni z klejem stworzonej przez naszą taśmę.
4- włosy lub luźne niezwiązane ściśle z narzędziem elementy przyklejając się do kleju z taśmy nie zanieczyszczą powierzchni malowanej.
5- operację powtarzamy do momentu gdy wałek / pędzel będzie czysty tworząc jeżeli będzie potrzeba kolejny przylepiec w formacie A4



tak puszka tyle kosztuje, jednak nie brałeś chyba pod uwagę ceny rozcieńczalnika oraz grubości powłoki, którą uwzględniłem podczas mojego wyliczenia. Wydajności farb rożnych producentów zawierają też w karcie charakterystyki wydajność w m2 dla KONKRETNEJ grubości powłoki. grubość powłoki ma zasadnicze znaczenie dla jakości przeprowadzonego remontu, stąd różnice w cenie zapewne podczas wyliczania.

co do lakierów, post 1 w temacie - lakiery zostały zeszlifowane do żelkotu a nawet laminatu - więc nie mają one tu znaczenia.



Wszyscy myślimy że jak już malujemy to musi wyjść cacuś od razu, oczywiście w sterylnych warunkach jest to możliwe, ale nie są one konieczne. Niektóre produkty:
[img][IMG]http://img839.imageshack.us/img839/323/fotolakier.jpg[/img][/img]
niestety nie umiem inaczej wstawić tego zdjęcia

posiadają lepsze a inne gorsze właściwości.
Prezentowane zdjęcie to 2 warstwy lakieru bez polerowania - gwarantuję sam wykonywałem model na targi. Malując walkiem dobrą polską farbą z odpowiednim rozcieńczalnikiem można uzyskać podobny efekt- lecz wtedy nie obejdzie się bez polerowania.

Efekty malowania można poprawić, co jak incoming podejrzewam nie nastąpiło bo "warsztat lub szkutnik" bądź użytkownik nie przeprowadził polerowania powierzchni po malowaniu.
Ja czasami lubię oglądać Discovery, Jak to jest zrobione?, a pracując w branży wiem też że w każdej firmie wykonującej auta czy laminaty (niekoniecznie łodzie czy jachty) produkt finalny jest polerowany. polerowanie usuwa wszystkie niedoskonałości, nadaje wybłysku, głębi, etc.. proszę nie mylić polerowania z woskowaniem - to zupełnie dwie różne rzeczy. Incoming służę radą jeżeli jest taka potrzeba w tym temacie.

pozdrawiam

P.S.
Dębica nie posiadała odporności na UV (i ten produkt nie posiada dalej)

To myslisz ze moge polozyc jedną warstwe nationala zamiast 3 olivy? Bo grubszy ? Bo niedokonca rozumiem jak mam zmierzyc jaką grubosc warstwy nakladam

Więc jeszcze raz
producent podaje w karcie technicznej teoretyczną wydajność z 1 l mieszaniny, zakładając że malując nałożysz przewidzianą przez niego grubość powłoki.
Dla przykładu, dziś podaję w swojej karcie technicznej że wymaluję 10-12 m2 dla grubości 60qm
gdybym jednak podał że 20-24 dla grubości 30qm było by to również prawdą.

jednak aby prawidłowo przeprowadzić remont musisz uzyskać jakąś niezbędną grubość powłoki - TAK BY CAŁOŚĆ MIAŁA SENS.
dlatego porównanie ceny poszczególnych materiałów należy przeprowadzić w ramach jakiś konkretnych założeń.

ja uważam że poszczególne warstwy powinny mieć grubość:
Podkład: minimum 150 qm (ok. 2-3 warstwy) ( 1 warstwa / następnie szpachla / następnie 1-2 warstwy)
Antyosmoza : minimum 300 qm (ok. 2 warstwy w zależności od aplikacji i rodzaju farby można taką grubość uzyskać przy 1 warstwie)
Nawierzchniowy poliuretan : minimum 100qm (ok. 2 - 3 warstw )

aby uzyskać takie grubości powłoki musisz zużyć jakąś ilość farby. Jedynie porównanie cen produktów wtedy ma sens, gdyż wtedy możesz wyliczyć teoretycznie ilość farby niezbędnej do przeprowadzenia remontu i koszty z tym związane. przedstawione na szybko wyżej porównanie cenowe zawierało takie wytyczne i pokazało przewidywane koszty finalne dla 1 m2 gotowej powierzchni, przy założeniu teoretycznej grubości powłoki.oczywiście możesz założyć inne grubości warstw, ale często jest tak, że musisz kupić 2 puszki farby po 50 czyli razem wydasz 100 -a innego produktu 1 puszkę za 90.
Powstałe złudzenie że farba jest tania pryska jak bańka mydlana.

do mierzenia grubości farby służą specjalne grzebienie lakiernicze, lecz w przypadku "amatorskiego' malowania nie przejmował by się mierzeniem grubości farby podczas jej aplikacji.

WAŻNE, zanim przystąpisz do malowania, oblicz sobie zapotrzebowanie na produkty, a wtedy możesz dopiero porównać co jest tak naprawdę tanie a co tylko "chwytem marketingowym", bo będziesz wiedział ile czego potrzebujesz (teoretycznie) i ile za całość tych produktów zapłacisz.

MALUJĄC nałóż cala przewidzianą i wyliczoną wcześniej ilość farby a będzie dobrze, bo uzyskasz zakładaną grubość powłoki.

w twoim pytaniu jest trochę prawdy - możesz pomalować grubiej lub cieniej, wszystko zależy od produktu (dane jak grube warstwy powinny lub mogą być nakładane, podaje producent w kartach technicznych), sposobu aplikacji, umiejętności.
To że możesz pomalować grubszą warstwą, zazwyczaj oznacza że produkt ma:
- komponenty które mają lepsze usieciowanie wiązań chemicznych, dzięki czemu utwardzanie przebiega tak, że nie stworzą się wady powierzchni przy bardzo grubych powłokach.
- lepszą tiksotropię, czyli lepszą lepkość i nie spływa on tak z powierzchni zwłaszcza pionowych.
- odpowiednią rozlewność, co oznacza że łatwiej się go nanosi na powierzchnię.
- wykonasz mniej pracy, bo zamiast malować 3 razy pomalujesz 1 raz.
ZAWSZE jednak należy pamiętać o swoich umiejętnościach, bo HOP nie oznacza że już przeskoczyłem górę.

nie napisałem też nigdzie że produkty zagraniczne są lepsze od naszych polskich, śmiem twierdzić ze nawet odwrotnie, biorąc swoje doświadczenie. a jeśli chodzi o cenę to już jest to przepaść bo w kieszeni zostaje 40-50% kosztów zakupu w ich przypadku.

czy to jasne??? jeśli nie to nie wiem jak lepiej to wytłumaczyć.

Czy musi byc tyle tych warstw to jest regatòwka bedzie wy iągana kazdorazowo z wody , a masa jest wazna dla predkosci a pozatym w przypadku olivy to podklad jest od razu anty osmozow wiec globalnie mniej warstw

Każdy podkład na bazie epoksydu jest w pewnym sensie antyosmozowy, wszystko zależy od grubości nałożonych warstw - a w efekcie zamknięcia dostępu wody do laminatu (właściwości epoksydów).

zadałeś pytanie o antyfouling i taką samą odpowiedź tyczy się osmozy - po co ją kłaść na jacht regatowy - mały, który będziesz każdorazowo slipował. takie zabezpieczenie stosuje się na jachty które większą cześć roku spędzają w wodzie.

farby antyosmozowe zawierają 100% części stałych, podczas gdy Podkłady epoksydowe lekkie zawierają ok 65%.
stosuje się je podczas zapobiegania czy leczenia jako warstwę oddzielającą i łatwiejszą do szlifowania niż klasyczny 100% epoksyd który jest baaaardzo twardy. dzięki temu łatwiej jest wyprowadzić powierzchnię do idealnej gładzi przed położeniem lakierów poliuretanowych.

wysłałem Ci na priv linka do KROK po KROKU - proponuję zastosować w twoim przypadku System na laminaty (GRP) - nie ma tam mowy o podkładzie antyosmozowym

Podziękowałem ogólnie za całość postów,widać że masz wiedzę.
Czy możesz mi odpowiedzieć jeśli dysponujesz taką wiedzą na jakiej bazie są farby anty porostowe,czy one są na bazie miedzi czy też chromu?Nie wiem gdybam.

_________________
Marek Gruhn

powiem ci sea line że w materiałach które dostałem o tym jakie farby i podkładyi jak grubo to owszem znałazłem o w wariancie lekkim, ile warstw antyosmozowo
, trochę to poprzeliczałem i wyszło mi że musiałbym zapłacić za sea line'a za całość jakieś 700 zł, ałudkękupiłem za 1500, jeszcze muszę przyczepę zbudować, i jeszcze jak mam dołorzyć 300 zł żeby to pomalować sea linem , zamiast olivą, to trochę mam mieszane uczucia

Nie chcę być nie miły ,ale na forum jest od czasu do czasu przewijające się motto/kto ma statki ten ma wydatki lub chcesz żeglować musisz biedować .........i taka jest prawda,zakup łódki to dopiero początek

_________________
Marek Gruhn