IMHO to wina umocowania jarzma steru na pawęży. To wadliwe (nie w pionie - jak piszesz) umocowanie powoduje niepożądane siły na sterze, które prowadzą do złamania płetwy.

Żagle nie są powodem. Zawsze można je mniej lub bardziej zrównoważyć.

2. płetwa nie chodzi dokładnie w pionie ze względu na ustawienie mocowania jarzma na rufie. I to wydaje mi sie dość mocno prawdopodobne, bo ster generalnie chodzi ciężko. Pływałem na innych Sportinach 595 i zawsze chodził super-lekko niezależnie od kursu.

Może ktoś ma podobne doświadczenia i się zechce podzielić?

Żagle nie są powodem. Zawsze można je mniej lub bardziej zrównoważyć.

Najciężej ster chodzi z wiatrem, co sugeruje złe ustawienie na pawęży, bo przy dużej prędkości płetwa "zagarnia" wodę z większą siłą.

Jak rozumieć to złe ustawienie na pawęży ?.

tak, że górny zawias i dolny nie idą w pionowej osi. Górny jest nieco do przodu, co powoduje odchylenie płetwy do tyłu.

IMHO winna jest pozycja płetwy. U mnie płetwa jest stalowa więc nie pęknie, jednak nie zawsze opada do pionu bo przyciera się gdzieś w jarzmie. Zwykle pomagam jej pagajem, ale jak zapomnę - momentalnie odczuję to na rumplu. Do poruszenia streru potrzebna jest wówczas dużo, dużo większa siła, w normalniej pozycji zaś można dosłownie sterowac "jednym palcem"

Nie chodzi o typ łódki, a o oś obrotu steru.
Sprawdź czy oś obrotu jarzma pokrywa się z osią obrotu płetwy. Jeśli te nie leżą w jednej linii powstają niepotrzebne siły działające na płetwę przy zmianie kierunku i one IMHO ją wyłamują....

W ten sposób do końca sezonu będziesz musiał tych płetw jeszcze kilka wylaminować

Nie chodzi o typ łódki, a o oś obrotu steru.
Sprawdź czy oś obrotu jarzma pokrywa się z osią obrotu płetwy. Jeśli te nie leżą w jednej linii powstają niepotrzebne siły działające na płetwę przy zmianie kierunku i one IMHO ją wyłamują....

...W przypadku Sportiny Kuby może sie okazać, że płetwa nie opada do końca, gdyż jest niedokładnie wykonana/niedopasowana do jarzma lub istnieje inna przyczyna techniczna blokująca jej opadanie - pomimo wybrania kontrafału "do oporu".

Na wszystkich Venuskach i Nashach na, których we wczesnej młodości kręciłem się po WJM ster chodził ciężko i pamiętam walkę dwiema rękami na szkwałach.

W płetwie sterowej trzeba też zwrócić uwagę na to, że ok 25%-30% powierzchni płetwy sterowej powinno znaleźć się przed osią obrotu płetwy. To daje lepsze zrównoważenie sił na płetwie i lepsza jej pracę. Nie można zakładać 100% powierzchni płetwy za osią obrotu. Zwłaszcza w płetwach sklejkowych czy laminowanych. Stalowe pewnie wytrzymają, ale i tak nie będą pracować optymalnie.

Też nie do końca Pough. Może pawęż, czy raczej w przypadku sportiny konstrukcja rufy w miejscach mocowania zawiasów nie jest pionowa - wtedy różna długość zawiasów byłaby jak najbardziej uzasadniona.
Najpewniej trzebaby wysiągnąć łódkę na brzeg , postawić na kobyłkach, wypoziomować i wtedy sprawdzić czy oś obrotu jarzma jest pionowo i czy płetwa wisi w pionie , czy też nie.
I wówczas dopiero podejmować decyzję o skróceniu zawiasu względnie podcięcia płetwy/jarzma

Na to pytanie odpowiem jak porównam wszytko z planami jachtu. Na pierwszy rzut oka jest tak jak u Skrzata, ale nie ja wykonywałem jarzmo.

W płetwie sterowej trzeba też zwrócić uwagę na to, że ok 25%-30% powierzchni płetwy sterowej powinno znaleźć się przed osią obrotu płetwy. To daje lepsze zrównoważenie sił na płetwie i lepsza jej pracę. Nie można zakładać 100% powierzchni płetwy za osią obrotu. Zwłaszcza w płetwach sklejkowych czy laminowanych. Stalowe pewnie wytrzymają, ale i tak nie będą pracować optymalnie.