Witam Wszystkich na forum! Pierwszy mój post więc tym bardziem mi miło.

Od jakiegoś czasu nie daje mi spokoju pewna myśl, mianowicie budowa własnej łodzi motorowej. Siedzę od kilku dni przed komputerem (właściwie nic innego nie robię - co doprowadza żonę do wściekłości) w poszukiwaniu możliwie jak największej ilości informacji na ten temat. W ten właśnie sposób odnalazłem tą stronę.
Dlatego pozwalam sobie napisać w ten zimowy dzień, ponieważ uważam, że to najlepszy moment na zebranie wszystkiego w całość, by na wiosnę przerobić zabudowania moich dziadków w warsztat. Miejsca jest tam tyle, że Fryderyka Chopina można naprawiać! Więc do rzeczy.

Znalazłem projekt, przepiękna łódź motorowa Flyer a 135 Cu. Hydroplane projektu Bruca N. Crandalla z 1936 roku:
http://www.classicwoodenboatplans.com/PICT0088.JPG
Mam jego plany 1:1, informacje na temat silnika, ryciny historyczne wraz z opisami samodzielnie tłumaczone, zbiór możliwych producentów i importerów sklejki i drewna w okolicach Łodzi (co za wspaniała nazwa miasta), trochę zdolności manualnych i wiedzy konstrukcyjnej nabytych na wydziale architektury, a nawet nazwę łodzi. Lecz nikt nie jest omnibusem i lepiej pytać mądrzejszych, stąd moje pytania do Was.

Metoda "szycia i klejenia z torturowaniem", na koniec fornir i lakier:

1) (Banalne, ale nikt o tym nie napisał) - Czy druty z "szycia" sklejki pozostawiamy, czy wyciągamy po klejeniu? Domyslam się, że wyciąga się, ale... obie odpowiedzi mają logiczne wyjaśnienie, więc wolę zapytać.
2) Czy nie lepiej drut "szycia" zamienić np. opaskami instalacyjnymi plastykowymi lub stalowymi (pot. trytki)? Myślę, że zacisk będzie mocniejszy i robota sprawniejsza.
3) Jaki zastosować silnik? Do wyjaśnienia tego zagadnienia przesyłam link do rysunku z jego posadowieniem:
http://img.auctiva.com/imgdata/6/5/9/9/0/7/webimg/198087134_o.jpg
Jest to oryginalnie jednostka Universal Blue Jacket Racer (Model BR), 129.9 cu in, 75 hp @ 4,500 rpm:
http://hessmarine.ca/universalhistory2_files/Uni_BluejacketRacer4_1.jpg
Myślałem o silniku od skuterów wodnych, lekkie i mocne, ale nie wiem czy pomysł jest dobry?

Jeśli znajdziecie chwilkę, żeby odpowiedzieć będę wdzięczny!
Uprzedzam, że mogą się pojawić kolejne pytania ;)

Pozdrawiam

No, no. Plany ambitne ale do zrealizowania, życzę powodzenia Z tego co widziałem na różnych stronach internetowych to takie zamiany były dokonywane.

_________________
Pozdrawiam
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl

Zanim wypowiedzą się fachowcy/praktycy
1/ żony tak mają
2/ Trytki i wycinać,
3/ poczytaj o Canou obok na forum
3/pytaj...
Piękna łódź
KIBICUJEMY wszyscy!

_________________
"Wolność? co to takiego?" ja
"Gdy wszyscy grają to samo - szukam dyrygenta" K.Szewczyk

Wspomnij: Orwella i Huxleya.


Zapraszam na "fejsa":
"Dla tych co nie lubią szerokich ruf "
"Marian Strzelecki"
oraz
https://planyjachtow.pl/

Sama moc to nie wszystko, ważny jest jeszcze moment obrotowy. To by wyglądało jak wstawienie silnika od Hondy CBR 600 do VW Passata... Niby moc prawie taka sama...

_________________
Pozdrawiam
ŁJ

Łódeczka jest przepiękna. Kiedyś Stefan Ekner narysował coś podobnego (z silnikiem Ferrari), ale jakoś nie doszło do skutku. Potem przemyśliwaliśmy nad prostszą wersją szytą ze sklejki, ale na przemyśleniach na razie się skończyło. Tym bardziej rad będę zobaczyć to cudo na wodzie!

Ale właśnie: jak to sobie wyobrażasz w technologii sklejkowej? Dno to banał, ale ta wypukła góra... Znaczy, wiem że się da



Druty wyciągamy albo tylko obcinamy, zależnie od tego czy przeszkadzają czy nie
W różnych miejscach tej samej łódki może być tak albo inaczej - zobaczysz, to widać od razu.

Trytki są stosowane dość często (zobacz relację z niedawnej budowy Bonito), ale one wcale nie dają mocniejszego zacisku. Przeciwnie - drut można skręcić szczypcami, uzyskując naprawdę dużą siłę, a stosując trytki masz tylko taką siłę, z jaką je naciągniesz.
Dlatego trytki nadają się tylko tam, gdzie sklejka nie jest bardzo silnie wygięta i nie są potrzebne duże siły.



A masz dostęp do samego silnika od skuterów wodnych? - to daj namiar
Taki silnik wymagałby jednak sporo przeróbek. Jest on dostosowany do napędu strugowodnego, który tu nijak nie pasuje. Zaadaptowanie go do śruby to niezła robótka warsztatowa... plus oczywiście wał napędowy, dobór samej śruby, podejrzewam, że jakaś przekładnia redukcyjna.

Jeszcze zwracam Ci uwagę na wyważenie: łódka z poprzecznym redanem wymaga zadbania o właściwe położenie środka ciężkości. Nietrudno wyliczyć, jakie, ale trzeba tego pilnować.

pozdrowienia

krzys

Wyobrażałem sobie tak:
http://www.classicwoodenboatplans.com/Flyer%20planking,%20Tom.JPG

Więc co zamiast tego? Kogo na formu można pytać o sprawy mechaniczne (silniki i śruby)?

Pozdrawiam

Ale to zupełnie inna technologia, nie ma z szyciem sklejki nic wspólnego: masz tam sztywną sieć wzdłużników, do których przyklejasz stosunkowo niewielkie płaty sklejki. W ten sposób można rzeczywiście uzyskać niemal dowolny kształt... ale to bardzo poważna robota szkutnicza.

Szyte-torturowane mogłoby być coś takiego:




co otrzymuje się z następujących wykrojów:




Jest tu paru speców - ale to nie ja

pozdrowienia

krzys

Myszek, ten model z papieru to specjalnie do mojego projektu zrobiłeś? Wielkie dzięki

Co zaś się tyczy nazewnictwa metody nazwałem ją metodą "szycia i klejenia z torturowaniem", na koniec fornir i lakier... bo to będzie połączenie kilku metod.
Jak sama nazwa Flyer 15 wskazuje motoróweczka ma 15 stóp długości czyli 4,5 metra.
Jeśli masz taką sklejkę na oku to myślę, że kilka osób może być nią zainteresowanych

Mam pytanko: jaką grubość sklejki przująć do poszycia? Ostatnio przymierzyłem się do nakłonienia 8mm do wygięcia i powiem, że stawiała opór jak diabli!

Pozdrawiam

To ja dziękuję: zmotywowałeś mnie do zajęcia się starym pomysłem



No, ale jakoś nie widzę w tej technologii, którą pokazałeś na zdjęciu, zastosowania dla drutu lub trytek.
To co sobie wyciąłem z kartonu, też ma 4.5m długości, 2m szerokości i dość ciasny kokpit dla dwóch osób.



Gięcie 8mm wybij sobie z głowy, przynajmniej jeśli chodzi o wypukły pokład. 6mm to maksimum, a i to nie mam pewności, czy się uda. Owszem, skośne dno można zrobić z 8mm.

pozdrowienia

krzys

Tak też myślałem. Grubość 4-5mm chyba powinna być plastyczna.

Szukałem troszkę sklejek i największy wybór znalazłem tutaj: http://www.sklejki.pl/
No i teraz się zaczną pytania odnośnie sklejek:
1) Czy warto kupić sklejkę szkutniczą? Słyszałem, że pożytek niewielki z tego poza fornirem jako powłoka zewnętrzna... W moim przypadku fornirem i tak na koniec chcę ją pokryć w sposób nadający "rysunek", dlatego jeśli to tylko fornir wybieram wodoodporną.
2) Czy warto dopłacać za klasę sklejki? Czy sklejka w klasie 3 będzie dużo gorsza od tej w klasie 1/2? Nie oczekuję odpowiedzi od filozofów, tylko od osób które już coś robiły i mają porównanie przy budowie łodzi.
3) Czy warto dopłacać za sklejkę z "egzotyki" (okume, fuma, mahoń)? I tak żywicy w nią wsiąknie masa, przyjdzie na poszyciu fornir i z 5 warstw lakieru. Wiem, że jeśli chodzi o możliwość gnicia będą lepsze, ale ta chemia wlana w płytę i tak ją zabezpieczy. Różnica w kosztach jest spora nawet 3-4 krotna, więc porada dość cenna

Pozdrawiam

Z 4mm wygniesz absolutnie wszystko, np. coś takiego:

z tym, że jest to dość wiotkie, wymaga usztywnienia od spodu - i tak właśnie zrobiony jest pokład Flyera.

Na dno potrzebna jest grubsza sklejka, bo w czasie pływania działają na nie wielkie ciśnienia wody. Jego kształt jest jednak na tyle prosty, że da się spokojnie zrobić z 8mm sklejki, z tym że też wymaga usztywnień. (widziałem kiedyś kadłub Rivy - centymetrowa sklejka, potem co 30cm wręga, co 15cm wzdłużnik...)

Modelik, któy pokazałem na zdjęciach, ma nieco większy kąt dna niż oryginał, stąd zastosowanie podłużnych listew pod dnem, oprócz poprzecznego redanu. Listwy te stanowią bardzo dobre usztywnienie skorupy kaddłuba, wraz z poprzecznymi grodziami od wewnątrz - ale oryginalny Flyer miał wyłącznie wewnętrzny szkielet.



Moim zdaniem nie warto. To co się u nas sprzedaje jako "sklejkę szkutniczą", ma zewnętrzne warstwy ze szlachetnego drewna, nadaje się więc na zabudowę wnętrza jachtów - ale niekoniecznie na poszycie.



Zdecydowanie warto. Klasa 1/2 jest całkiem OK (nawet 2 jeszcze ujdzie, rzędy sęczków mają swoją urodę ), ale 3 to już dość kiepska jakość. Szczególnie przy próbach wyginania brak większych uszkodzeń sklejki ma duże znaczenie.



Chyba nie. Okoume ma tę zaletę że jest lekka - tyle, że w takiej motorówce poszycie to drobny ułamek ciężaru. Zaoszczędzisz ledwie 15kg, a łódka będzie ważyła z 500.

pozdrawiam

krzys

ps. pokrywę komory silnika należałoby zrobić z aluminium, z wieloma szczelinami wylotów powietrza, mocowaną skórzanymi pasami

Chyba jednak zostanę przy takim rozwiązaniu :
http://www.classicwoodenboatplans.com/PICT0088.JPG
Zapobiegnie to znacznemu zwiększeniu kosztów oraz wlewaniu wody do komory.
Ewentualnie zamontuję coś takiego i sprawa pokrywy się sama zneutralizuje :
http://www.youtube.com/watch?v=JXS3GBRX1Ys&feature=related

A tak to będzie śmigało :
http://www.youtube.com/watch?v=-FskmJM935Y

Pozdrawiam

Przecież się nabijałem



A tym, muszę powiedzieć, nie jestem zachwycony. Widać, jak niestabilny podłużnie na fali jest płaski kadłub z poprzecznym redanem. W końcu woda nie jest na tym filmie bardzo nierówna, a jednak łódka miota się w górę i w dół, wychodzi na stopień, to znów zanurza z powrotem, staje dęba itd.

Przyczyny są chyba dwie: po pierwsze, dość płaskie dno w okolicy redanu powoduje, że małą nierówność powierzchni wody wywołuje duże zmiany kąta natarcia i powierzchni nośnej, a przez to i siły nośnej kadłuba. Po drugie, rufowy stopień, który ustala wzdłużny trym łódki, pracuje na powierzchni wody, zaburzonej przez redan, co może dawać dziwne sprzężenia i oscylacje.

Pewnie dlatego w późniejszych konstrukcjach zmieniono koncepcję na głębsze V ze stopniami podłużnymi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby połączyć to rozwiązanie z oryginalnym poprzecznym redanem - tak jak w moim na szybko wykonanym kartonowym modeliku.
Trudniejszy do rozwiązania jest drugi problem. Tu radykalne byłoby zrezygnowanie ze stabilizującego działania rufy i umieszczenie na wsporniku wału śruby małego hydroskrzydełka - ale to niestylowe Ciekawe, jak by się spisywało to co zrobiłem w modelu - lekko wklęsła powierzchnia rufy i doprowadzenie poszycia do szpiczastego końca (w oryginale jest ścięte).

Nie żebym namawiał do zmian w projekcie, to takie tylko moje przemyślenia...

pozdrowienia

krzys

Myszek, po Twoich zmianach wyjdzie coś takiego:
http://forums.pelicanparts.com/uploads16/porsche+design+speed+boat11264792709.jpg
Składaj CV do Porsche Design

Masz rację, mówiąc o skokach i nurkowaniu - ale taki już jej urok. Chodziło mi o niewielką klasyczną motorówkę z drewna.
Zastanawiam się też nad realizacją małego hydroplanu Wetback 10 lub Racing 9:
http://clarkcraft.com/cgi-local/shop.pl?cart_id=26a954cb5d210837679e1dd17fa5257f&type=item&categ=012&item=933713480
Odpada dużo problemów, silnik zaburtowy, konstrukcja dość łatwa w realizacji.
Nie chciałbym jednak, żeby ktoś pomyślał, że z Flyer15 rezygnuję, nie ma mowy!
Myślę tylko, że może to być jakieś przetarcie przed ambitniejszym projektem i troszkę frajdy dostarczyć przed przystąpieniem do budowy trudniejszej łódki.

Pozdrawiam

:P
Taką zwykłą motorówkę w stylu lat 70-tych to już mam narysowaną. Nawet tu pokazałem (na końcu tego wątku: http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/viewtopic.php?f=67&t=5777)- chcesz plany?

Wielkość podobna jak Flyera, ale dużo prostsza konstrukcja, silnik przyczepny jakieś 20-30KM. Jak na wprawkę w sam raz.

pozdrowienia

krzys

Flyer15 nie jest z lat 70 tylko 40. Ale dziękuję za dobre chęci. Plany z przyjemnością zobaczę! Piwo w drodze

Co do projektu własnej łodzi - właśnie zacząłem w cad'zie coś w stylu High-End inspirowanego telefonem HTC Diamond:http://www.cameraphonesplaza.com/wp-content/uploads/2009/12/htc-diamond-review-2.jpg oraz Wally Power 118: http://blog.360dgrs.nl/wp-content/uploa ... __5784.jpg. Skąd to ludzie inspiracje biorą
Wieczorem coś wstawię...

Pozdrawiam

Jako mówiłęm, tako uczyniłem Piersze podejście do projektowania łodzi w życiu, jak pisałem High-Endowe, i inspirowane jak wyżej. Co do rozwiazania...taki katamaran połączony sztywnym pokładem i kabiną pilota ponad lustrem wody, z silnikiem zaburtowym z przodu - napęd na przednią...wręgę.
Pomysł był prosty - chodziło o łódź do samodzielnej budowy ze sklejki (może być właściwie ze wszystkiego) bez jednej krzywizny! Wszystko jest płaskie, więc nie generuje dodatkowych naprężeń i pracy poszycia, przy budowie tym bardziej. "Less is more" jak mawiał Mies van der Rohe!

Pomysł zabawny - ale parę rzeczy jeszcze musisz przemyśleć.
Po pierwsze: jaki duży silnik i jaki zakres prędkości
Po drugie: jaki w związku z tym rodzaj pracy kadłubów - smukłe wypornościowe czy ślizgowe
Po trzecie: kształt i wyporność kadłubów. Musi unieść wszystko co trzeba i nie stawiać za dużych oporów. Trudno to osiągnąć wyłącznie z płaszczyzn, zresztą płaskie powierzchnie są mało sztywne.
Po trzecie: prześwit, tak żeby fale nie uderzały zbyt często w dno kokpitu
Po czwarte: sterowanie - jeżeli silnik będzie blisko środka, to jego obrócenie nie będzie miało dużego wpływu na kierunek; potrzebne są oddzielne stery.

pozdrowienia

krzys

1) To określą fundusze oraz zdrowy rozsądek. Nie chcę odlecieć tym na tamten świat Myslałem o mocy 40-50km i jestem ciekaw jaką to da prędkość.Taki silnik 40KM w granicach 3tyś PLN: http://photos03.otomoto.pl/photos/original/T1/96/03/T1960366_2.jpg
2) Smukły
3,1) Wyporność trzeba będzie policzyć. Musi unieść 2 osoby i 20 kg ładunku, więc jakieś 200kg.
3,2) Chyba jest troszkę za mały - sam też nad tym się zastanawiam. Jaki proponujesz?
4) Silnik zafixowany na stałe, ster jest osobno.

Pytania:
1) Jak policzyś wyporność?
2) Jaki prześwit?
3) Czy jest jakaś tabela z przeliczeniem masy do mocy silnika, dająca przybliżoną prędkość? Z tego co się orientuję było coś takiego w książce "Żagle i Motory" Norberta Patalasa? Jeśli ktoś posiada i chce odsprzedać - proszę o kontakt.

Pozdrawiam

No więc od razu: wyporność jest większa niż się spodziewasz. Silnik 40KM waży koło 100kg, więc już masz 300. Trochę paliwa, konstrukcja... razem będzie ze 600kg, po 300 na kadłub (a i to przy bardzo lekkim wykonaniu).

Kadłub wypornościowy można uznać za smukły, jeżeli ma smukłość powyżej 12:1
Wychodzą wymiary każdego kadłuba 5.5x0.45x0.2 - 0.25m (jak w przybliżeniu oszacować wyporność, możesz przeczytać w wątku o teorii okrętu). To nawet dość rozsądne wymiary.
Jeśli chodzi o osiągi, to największą rolę będzie odgrywał opór tarcia - w przybliżeniu da się uzyskać jakieś 20 węzłów, raczej nie więcej. Ale uwaga: przy płaskich dnach kadłubów ich powierzchnia nośna to ponad 3m^2 i przy tej prędkości mogłyby już płynąć w ślizgu - a to pozwoli zwiększyć prędkość do 40 węzłów. Może warto?

Dwa stosunkowo wąskie kadłuby wydają się idealne do pływania po większej fali. Tu jednak mamy problem z prześwitem i drugi problem z silnikiem. Nawet "długa" kolumna silnika to tylko trochę ponad 50cm odległości między mocowaniem silnika a dnem. Odejmij z 10cm na mocowanie, kolejne 10 na prawidłową pracę śruby... i masz raptem 30cm prześwitu w przedniej części. Każda fala walnie w silnik... A jeżeli chcesz płynąć w ślizgu, to odejmij jeszcze 20cm, bo o tyle wynurzy się łódka.

Tak że masz kolejny materiał do przemyśleń

pozdrawiam

krzys

Flyer 15 warto popatrzyć, dużo zdjęć
http://translate.google.pl/translate?hl ... /boats.htm

_________________
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
Ex: Braniewo, Jaromin, Szczecinek, Krynica, Poznan, Gołdap, Krakow, Wola Batorska, Wrocław, Antoniniek, Poznan, Frankfurt am Main ... BOCAL island

Dzięki za link, ale wiedzy na tej stronie ni w ząb. Właściwie to kilka modeli tylko się przewija. Aler faktycznie coś, co sam już przeglądałem i chętnie bym nabył! Ale samodzielna budowa to jest wyzwanie ;)